Lunes 23 de Enero de 2017

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Los cuatro postres, no es para tanto

Restaurantes | Sábado, 26 Diciembre, 2015 - 21:30 | John Eatman, periodista y crítico gastronómico ( @eatman_john ) |

 
Es un clásico de Santa Cruz de Tenerife. Su historia tiene la marca del éxito, pero el tiempo no pasa en balde. Con la cocina castellana como referencia, lo primero que llega a la mesa es un ágape de tortilla (nada especial) fría que se agradece (por cortesía). Y a partir de aquí, un subidón hasta que llega la cuenta. Antes de seguir, lo que es comer, se come bastante bien, pero la cartera se queda temblando.
 
El pincho de tortilla pasó a la historia con un jamón ibérico de bellota que se ajustó a algo que señaló un experto gastrónomo (no importa su nombre, ahora): “La gastronomía tiene placeres que sólo el gusto conoce y el cerebro sospecha”. Fuera de serie. El toque canario de la comida lo puso el almogrote en forma de croqueta. Esta porción de masa con el producto gomero por antonomasia superó las expectativas. Suaves y con el punto justo del sabor del queso duro de la isla Colombina que le otorgó el sobresaliente de la comanda apetecía una segunda porción.
 
Pero llegó el pimiento de piquillo relleno de gambas al ajillo. Sabroso y mucho. Cocinar al gusto de todos es imposible, pero en este caso sorprendió (como poco) encontrar el ajo laminado, como si de una cazuelita se tratara, algo que en un plato como este no parece lo óptimo. Eso sí, la combinación de todos los elementos realzó el sabor del crustáceo manteniendo una pasmosa suavidad. El chuletón (ternera de Ávila) fue la estrella del menú, a priori. En el punto pedido por el comensal, con un corte ligero, con el toque de sal apropiado, el fuego retuvo el jugo de la carne haciendo que rezumara el sabor de este manjar gastronómico.
 
Todo eso fue “regado” con un Viña Norte maceración carbónica puesto en el mercado en diciembre de 2014. Los viticultores dicen que este vino empieza a decaer pasado el verano, aunque no deja de ser apto para el consumo, ni mucho menos. El hecho de disponer de stock es un indicador de que el caldo no encontró muchos consumidores en este establecimiento. De ahí la sorpresa de su coste: Casi cuatro veces más que el precio que tiene en un gran supermercado.
 
El cliente de Los cuatro postres sabe que paga historia, enclave, la calidad de los productos y un servicio que toca la máxima altura en la mayoría de los casos. Su carta es desbordante: pescados (merluza, lenguado, cherne, pámpano, atún, bacalao, brota y fula), embutidos (jamón, lomo, chorizo y salchichón -todo ibérico-, cecina de León, queso manchego y longaniza), ensaladas (la oferta oficial son once), entrantes fríos (marinado con foie de pato con pan tostado, carpaccio de atún con vinagreta de soja y aceite de oliva, carpaccio de solomillo de ternera con virutas de foie y queso manchego, steak tartar y tartar de atún), entrantes calientes (espárrago relleno de txangurro -centollo- y salsa holandesa, pulpo con langostinos, boletus edulis -seta- con queso suave, pasta fresca con almejas y langostinos, panaché de verduras con jamón, puerros al roquefort o lomitos de sardinas rebozados, entre otros), revueltos y tortillas, platos de cucharas, arroces y mariscos (gambas de Huelva, cigalas, langostinos, almejas, ostras, mejillones, bogavante y langosta).
 
Los cuatro postres es uno de esos restaurantes en los que el cliente tiene asegurada una muy buena comida, pero la relación calidad/precio está muy desequilibrada en perjuicio del comensal. Aunque el consumidor sepa a dónde va.
 
La ficha
 
Restaurante Los cuatro postres
C/ Emilio Calzadilla, 5
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 287 394
Horarios: Lunes a sábados de 13:30 h. a 23:30 h.
 
 

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Comentarios

  1. judas

    Que pasa qué no invitaron a comer ehhh?
    hace 1 año
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